Видеосъемка для начинающих.Ч.1

Posted on by

Во-первых, любой начинающий видеооператор в первую очередь должен выкинуть из головы любые Вражьи Голоса Свободной Прессы. То есть — забыть прочитанные или виданные где-то интервью с маститыми режиссерами и сценаристами об авторском видении и своих победах над штампами. Они профессиональные видеооператоры, им можно. А вам — не пока не стоит, вы начинающий видеооператор. Наберетесь опыта — начнете являть миру свои изыски, а пока все по правилам видеопроизводства.
Во-вторых, следует уяснить, что любая импровизация по принципу «видел в кино, понравилось» с первой попытки практически обречена на провал. Мгновение у видеооператора одно, и переиграть не получится, любой важный момент следует запечатлевать не самым красивым, а самым надежным способом видеосъемки.

Никогда не проводите эксперименты по внедрению новых творческих приемов во время видеосъемки ответственных событий. Не старайтесь сомнительными изысками раскрасить действительно важные моменты. Во время любой видеосъемки можно найти время поэкспериментировать с какими-то настройками и приемами, но ни в коем случае не занимайтесь этим в самый ответственный момент — другого потом не представится.
В-третьих — используйте проверенные разведданные способы видеосъемки. Мне представляется маловероятным, что вы являетесь обладателем мощной видеостудии, которую случайно выиграли в лотерею, а посему, скорее всего, вы будете пытаться улучшить качество видео не только совершенствованием приемов видеосъемки, но и апгрейдом аппаратуры, покупкой новых моделей видеокамер и аксессуаров.
Всю покупку техники совершайте только после того, как удостоверитесь, что это именно то, что вам надо. Никогда не доверяйте голословным утверждениям неспециалистов, или заинтересованных в продаже того или иного девайса продавцов.
Если вы готовы следовать описанным выше принципам видеосъемки, то будем считать, что начало положено.
Основные настройки видеокамеры
Итак, надеюсь, у вас в руках видеокамера, а не результат гениального озарения маркетологов, которое может звонить, отправлять СМС, отсылать видео в Интернет, имеет встроенный органайзер, мр3-плеер и будильник, но совершенно не предназначена для качественной видеосъемки. Кроме того, я надеюсь, что вы выбрали видеокамеру, формат которой предполагает возможность достаточно легкого монтажа отснятого материала. Это дает нам некоторую дополнительную свободу именно при видеосъемке, так как мы можем не бояться отснять лишнее (или то, что постороннему зрителю видеть нельзя, или отснять явный брак), отснять подряд красивые, но не стыкуемые друг с другом кадры (потом на монтаже переставить в соответствии с правилами, о которых расскажу ниже). Начинаем знакомиться с нашим видеооборудованием…
Кнопка REC
Присутствует практически на любой видеокамере, обычно красного цвета. Что следует помнить об этой кнопке? То, что временем реакции она несколько отличается от спускового крючка автомата. Запаздывание между моментами, когда вы нажимаете эту кнопку и тем, как на пленку начнут писаться первые кадры информации, составляет около половины секунды (у разных моделей по-разному), а поэтому:
не стоит даже пытаться отснять важный момент непосредственно с его самого-самого начала. Гораздо спокойнее найти этот момент впоследствии, при монтаже: уверяю, в наше время это не так сложно, как может показаться. Риск потерять самые важные кадры слишком велик. Начинайте видеосъемку за несколько секунд до предполагаемого события. Например, открывание бутылки с шампанским стоит начать снимать, как только человек дотронулся до проволочного фиксатора, иначе вы рискуете получить на видео только эхо восторженных воплей, да остатки пены на обоях и одежде.
Кнопка и колесико EXPOSURE
Регулирует экспозицию — количество света, попадающего в камеру. Очень важный параметр, с которого и начинаются сложности. Яркость картинки в фотоаппарате и видеокамере можно (здесь и далее — можно теоретически, так как далеко не все производители любительских видеокамер дают пользователю возможность вмешиваться в настройки) регулировать тремя параметрами. Это:
•    степень открытости диафрагмы (лепестки, которые находятся в объективе и регулируют количество света, попадающего на матрицу);
•    выдержка (значение времени, в течение которого ячейки матрицы заряжаются попадающим светом). Обычно, как следует из формата записи (в европейской системе PAL, пишется 25 кадров в секунду, каждый из которых состоит из двух полукадров, т.е. отдельно пишущихся четные и нечетные строки) не может быть больше чем 1/50 секунды), и за редким исключением ( видеосъемка спортивных событий или каких-либо стремительных процессов в познавательных целях) не стоит делать меньше (обычно говорят «короче», «короткая выдержка»).
•    усиление. Сигнал, попавший на матрицу, дополнительно усиливается процессором камеры. В фотоаппаратах усилением заведует режим ISO (якобы светочувствительность якобы пленки), у нас же, если камера дает такую возможность, пользователь может регулировать усиление в децибелах. Усиление сигнала — вынужденная мера, обусловленная тем, что чувствительность матриц гораздо ниже чувствительности человеческого глаза, и конечно не является панацеей от недостатка света. Чем больше усиление — тем больше на картинке появляется т.н. шумов — картинка размывается, словно в помещении вдруг началась песчаная буря: цвета становятся нечеткими, а контуры предметов расплывчатыми.
Как написано выше, обычно бытовая видеокамера не дает пользователю возможности самостоятельно выбирать значения диафрагмы, выдержки и усиления (обычно такие опции встречаются только у самых продвинутых любительских камер и являются обязательными для полу-про и выше), но регулировать именно общую экспозицию пользователь может. Именно этим я и советую заняться самостоятельно, не полагаясь на автомат. Одно из главных правил видеосъемки: мерилом экспозиции в кадре является освещенность главного объекта. А главным объектом в кадре в подавляющем большинстве случаев является человеческое лицо, поэтому выставлять экспозицию (т.е. регулировать яркость получаемой картинки) следует именно по человеческому лицу.
Реальных случаев, где имеет смысл полностью довериться автомату экспозиции в надежде получить хороший кадр, я назвать не могу. Даже если вы найдете такую сцену, где ваши вкусы полностью совпадают с настройками автоэкспозиции, всегда есть вероятность того, что в кадре возникнет посторонний предмет, который заставит автомат экспозиции среагировать. Получим видимый скачок яркости. Характерный пример: вы снимаете в помещении, рядом срабатывает вспышка фотоаппарата. Автоэкспозиция тут же среагирует на вспышку — скачком уберет чувствительность камеры, и мы сразу после вспышки увидим, на несколько кадров, ощутимо потемневшую картинку. Камера «моргнула». При ручном режиме вспышка, конечно, будет видна, но последующего потемнения мы не увидим.
После включения камеры сразу фиксируйте экспозицию и устанавливайте ее, как вам удобно. Чтобы автомат экспозиции начал выдавать неприятные зрителю скачки яркости, порой достаточно просто войти в кадр человеку в светлой или темной одежде, чтобы кто-то закрыл яркий источник света (прошел перед окном, например), и т.д.
В камерах класса «полу-про» кнопка фиксации экспозиции и колесико ее регулировки вынесены на самое удобное место, производители не представляют себе другого подхода к профессиональной видеосъемке. Однако, те же самые производители при разработке любительских моделей зачастую прячут эту функцию в настройках меню, руководствуясь, во-первых, соображениями дизайна (ну кто купит некрасивую камеру?! Да еще и с кучей непонятных кнопочек!), а во-вторых, логично полагая, что большинство пользователей не станут со всем этим разбираться.
Как альтернативу этой функции при видеосъемки, нередко производители предлагают пользователю облегченный вариант — две кнопки Spotlight и Backlight. Эти режимы видеосъемки предполагают другие алгоритмы работы автоэкспозиции.
Режим Spotlight подходит для видеосъемок концерта. В режиме Spotlight экспозиция будет выставляться таким образом, чтобы ни один, сколько ни будь большой участок кадра не был пересвечен.
Режим Backlight наоборот, предназначен для таких видеосъемок, как портрет на фоне неба. Ни один сколь ни будь значительный участок картинки не будет темным. Иногда такой режим носит название «Снег и песок» , действительно, экспозиция в таком режиме при съемке в снегу, где все вокруг белым-бело, будет работать ощутимо корректнее.
Эти функции, разумеется, не заменят ручной экспозиции, и если вам нужен действительно качественный результат, я их использовать не советую (опять же, при любом изменении картинки автомат будет давать неприятный для глаз скачок), но для непрофессиональной видеосъемки, уже использование этих режимов — большой плюс.
На некоторых видеокамерах, наоборот, пользователю дана возможность регулировать состояние экспозиции более продвинутыми способами. Например, отдельно управляя степенью открытия диафрагмы (IRIS) и выдержкой (SHUTTER), или предоставляя пользователю режимы приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv). Смысл этих режимов — дать пользователю контроль не только за экспозицией, но и получить дополнительный «тюнинг» картинки, например, выудить дополнительную четкость деталей во время съемки быстрых спортивных событий (режим приоритета выдержки, в котором выдержка выставляется максимально короткой, или режим «Sport») или добиться «киношного» размытия заднего фона за главным объектом.
Цифровой формат записи, по сравнению с кинопленкой, наряду со многими удобствами, несет для пользователя и несколько подвохов. Один из них — пересвеченные кадры очень трудно, а зачастую и невозможно исправить. Если вы не знаете, как точно отрегулировать экспозицию в данной сцене — лучше недосветить, чем пересветить, недосвет гораздо легче «поддается лечению» при монтаже.
Кнопка или переключатель FOCUS MANUAL и кольцо/ручка фокусировки
Так же просто, как автоматическая экспозиция, работает и режим автофокуса. Необходимо отметить, что в любительских камерах этот автомат прекрасно справляется в большом количестве случаев. Не стоит, кстати, льстить производителям видеокамер — хорошая работа автофокуса обуславливается в том числе и тем, что матрицы бытовых видеокамер слишком малы по размерам, и получить на них маленькую глубину резкости очень трудно. Т.е. в одном и том же положении фокуса резким получится и стоящий на окне цветок, и то, что мы видим в окне.
Это не так хорошо, как может на первый взгляд показаться. Если вы посмотрите профессиональные художественные фильмы, то увидите, что киношники с удовольствием размывают задний план, играют резкостью для того, чтобы сфокусировать внимание зрителя на конкретном предмете или человеке.
Я советую вам переходить в режим ручной фокусировки, когда:
•    видеосъемка производится в плохо освещенном помещении. Во-первых, максимально открывается диафрагма для того, чтобы на матрицу попадало больше света, а это ведет к уменьшению глубины резкости, и риску с этой самой резкости сбиться. Во-вторых, сам механизм автофокусировки оценивает свою деятельность по тому, насколько велика разница между самыми яркими и самыми темными участками картинки, насколько резки между ними переходы. В темном помещении эта разница очень незначительна, и камера начинает елозить фокусом, пытаясь найти положение, в котором эта разница станет хоть чуть заметнее, или наоборот, не увидит потерю фокуса;
•  видеосъемка производится на максимальном увеличении. Свойство объективов — при максимальном увеличении глубина резкости уменьшается, это приведет к возрастанию вероятности ошибки автофокуса;
•  видеосъемка объектов с ярким задним фоном или на фоне огней. Это еще один способ получить ошибку автофокуса. Освещенный задний фон дает камере прекрасную возможность достойно выполнить алгоритм автофокусировки — навестись на задний фон, оставив не в фокусе главный для нас объект. Все правильно, освещенный задник дает как раз самые резкие переходы;
•    когда вы желаете воспользоваться игрой резкости для придания дополнительной выразительности своим кадрам.
Кнопка или переключатель WHITE BALANCE
Способность человеческого глаза адаптироваться к любым, самым сложным условиям освещения до сих пор недоступна видеокамерам. Когда видеокамера попадает в такие сложные условия, она начинает выдавать ошибки. Про фокус и экспозицию мы уже поговорили, теперь поговорим о так называемом Балансе Белого Цвета, он же White Balance или WB.
Ну да, разумеется, цвет лампы накаливания желтит, мы это знаем. Но это не мешает нам чувствовать себя в таком помещении уютно. Однако, при рассматривании такой картинки на телевизоре, желто-рыжие тона кидаются нам в глаза.
Дело в том, что человеческая психика легко делает коррекцию, и в наше сознание попадает уже подправленная картинка. Присмотритесь повнимательнее. Где вы видели воспетый поэтами «голубой лунный свет» или действительно «жемчужную улыбку»? Лучше всего, на мой взгляд, ситуацию описал такой далекий от видеосъемки человек, как Карлос Кастанеда: человек с детства приучается к раз и навсегда придуманной человечеством картине мира, любая визуальная информация перехватывается подсознанием, и вместо реальной картины зритель получает уже подкорректированную. Камера же лишена таких штампов, и белая рубашка, залитая желтым светом лампы накаливания, будет показана желтоватой. Возникает парадокс — мы знаем, что рубашка белая, а видим на экране, что рубашка желтоватая. И лица желтоватые, и вообще все в тяжелых желтовато-красноватых тонах. То, что показывает нам экран телевизора, воспринимается психикой без всякой коррекции.
Что надо сделать, чтобы камера воспринимала картинку так же, как и мы? Да просто объяснить ей, какой цвет в этих конкретных условиях считать белым, так же как это делает наша психика. После этого многое становится на свои места:
Обычно на камерах есть несколько режимов установки WB. Во-первых — автоматический. Камера сама стремится к… Правильно, чтобы в картинке отсутствовали как холодные, так и теплые тона. Автомат чем хорош? Автоматизмом, простите за тавтологию. Если не успеваете отстроить камеру — ну что же, снимайте на автомате. Общие планы природы без явного преобладания какого либо цвета получатся неплохо, уверяю. Только не удивляйтесь, почему, когда вы поснимаете несколько секунд лес, цвета почему-то начнут блекнуть, а появившийся в кадре друг будет иметь фиолетовый оттенок лица. Камера вполне справится со своей задачей — добиться такой настройки баланса белого, чтобы при перемешивании всех цветов получился… вы уже догадались? Серый цвет. Особенно противопоказано снимать на автоматическом балансе, если вы собираетесь делать монтаж. Для каждого перемещения камеры цвет будет постепенно подправляться, но стоит вам поменять встык несколько кадров — мы заметим скачкообразное изменение оттенков. Поэтому при первой возможности обязательно настраивайте баланс белого по одному из пресетов (предустановок) или «отбивайте» вручную. Об этом сейчас и расскажу.
Пресет Outdoor. Обычно может обозначаться иконкой с символическим изображением солнышка. Предназначен для видеосъемок под открытым небом, вне помещений. Специалист расскажет вам, что в среде профессионалов его еще называют «5 500″. Это означает (из курса физики), что идеально черное тело, нагретое до 5500 градусов по Кельвину, даст именно такой свет. В принципе логично, если вспомнить что температура поверхности Солнца, по уверениям астрономов — около 6 000 градусов по Цельсию. Сравнив картинку, которую дает автомат камеры на улице, с кадрами, получаемыми там же при использовании этого пресета, вы, скорее всего, обнаружите, что, например, человеческая кожа приобрела более естественный оттенок. Не говоря уже о фиксированном тоне на протяжении всей видеосъемки, который позволит нам переставлять кадры при монтаже.
Пресет Indoor, обозначается обычно иконкой в виде лампочки, среди профессионалов иногда отзывается на позывной «3 200″. Именно с такой световой температурой должны светить, по расчетам импортных инженеров, лампы накаливания. Именно с таким пресетом они предлагают производить видеосъемку в помещении, куда не проникает свет с улицы. У нас в стране традиционно (не знаю, откуда пошло, скорее всего — пресловутая «экономная экономика») лампы накаливания светят с более низкой световой температурой, около 2 900 градусов, поэтому в «отечественном» помещении зачастую картинка все-таки желтит, но все равно, это ощутимо лучше, чем снимать на автомате. Для особо утонченных пользователей, не удовлетворенных качеством пресетов, конструкторы многих камер предлагают выставить баланс белого вручную.
Ручная настройка Баланса Белого Manual WB. В меню видеокамер этот режим обозначают такой вот на первый взгляд непонятной иконкой.
Установка WB в этом режиме производится так: камера наводится на любую белую поверхность и нажимается функциональная кнопка. Держится до того момента, как, поморгав, иконка не появится снова, а картинка в видоискателе (если он цветной) покажет белый цвет таким, каким он, по мнению производителей видеокамер и должен быть. Об этой процедуре должно быть написано в инструкции к видеокамере, но вот чего там не пишут: если указанным способом настроиться не получается (зайдя в помещение, приходится тут же находить белый листочек, или надеяться что потолок не модного сейчас пастельного цвета, или просто счет идет на секунды)…
…можно навести камеру как можно более широким углом просто на предстоящую сцену, стараясь только, чтобы в кадр не попало однородных цветных поверхностей и также нажать функциональную клавишу. Результат во многих случаях будет хорошим, а баланс не будет «гулять», как на автомате. Ведь камера постарается воспринять весь окружающий свет как не холодный и не теплый, а это при разнообразии цветов послужит залогом того, что оттенки будут как минимум сочными.
Единственный случай, когда придется положиться на автомат — это когда видеосъемка происходит в помещении, где освещение смешанное — свет из окна заливает половину комнаты, но лампы включены. Мое вам сочувствие, предстоит много работы по выправлению картинки при монтаже, если вы не сможете добиться того, чтобы шторы были затворены или свет погашен.
После освоения основных приемов с камерой, желательно будет поэкспериментировать с этой настройкой: отбивать WB не по белому листку, а по слегка окрашенному в какой либо тон. Камера будет стараться придать картинке обратный оттенок.
В художественных целях иногда имеет смысл «заваливать баланс», т.е. умышленно вносить искажения, добиваясь какого-либо оттенка. Например, в помещении, освещенном свечами и пламенем из камина, отстроив баланс по листочку, мы не получим восхитительного оттенка старой бумаги и свечей. В общем, подходите к формированию картинки не сухо «по-учебнику», а творчески.
Рычаг приближения-удаления -ZOOM+
Недосягаемая мечта фотографов. Легким движением сменить увеличение в 10-20 раз — такой объектив для фотоаппарата стоит как хороший автомобиль и размерами похож на переносной ракетный комплекс. А у нас, пожалуйста. Вжик — и готово. Но не спешите обольщаться. У фотографов ощутимо больше разрешение их снимков, естественнее цветопередача, обычно меньшая глубина резкости. Все это — следствие того, что матрицы фотокамер значительно больше наших. А теперь самое главное.
Все рассмотренные выше настройки камеры имели аналог человеческого восприятия. Мы адаптируемся к яркости и цветности наблюдаемой картинки, сосредотачиваем свое внимание на том или ином предмете. А вот приближать взглядом мы не умеем. Поэтому старайтесь во время записи не использовать этот прием без крайней необходимости. Все трансфокации (приближения-удаления) очень желательно при монтаже вырезать. Присмотритесь к нормально сделанным кинофильмам — за редчайшим исключением вы там такого приема не увидите. Противоестественно-с.
Если вы производите репортажную видеосъемку, и нет никакой возможности не воспользоваться этим приемом (постоянно надо показывать зрителю то детали, то пространство, на котором происходит действо) — не надо «елозить туда-сюда» слишком часто, необходимо выждать около 5-10 секунд без всякого движения, и только после этого совершать обратное действие.
Наезд и отъезд не так режет глаз, если производится с одновременным поворотом камеры вправо или влево (вверх-вниз), иначе т.н. «панорамированием». Пользуйтесь этим приемом, если без трансфокаций никак.
Трансфокация скорее предназначена для удобства кадрирования картинки нужным нам образом до записи, чем для попыток показать зрителю бесконечные наезды и отъезды. Показываем, что происходит, а не как мы это снимали. Следует критически относиться к своим способностям удержать камеру с большим (больше 5Х) зумом какое-то время хоть сколько-нибудь ровно. Увы, будь вы хоть Ворошиловский стрелок, у зрителя, воспитанного на кинокартинах или телевизионных шоу, снятых с помощью кранов и рельсов, дрожание ваших записей, снятых на большом увеличении без дополнительных устройств (упора, штатива, стэдикама) будет вызывать раздражение и отторжение. Лучше подойти поближе или поискать дополнительный упор для стабилизации камеры, принципы стрельбы и видеосъемку тут схожи.
Кнопка включения/отключения стабилизатора изображения
Может носить самые разные названия, у маркетологов воображение богатое. Steady Short, Image Stabilize, Crystal-Super-Clear-Stabi-Puper. Смысл не меняется, количество вариантов тоже. Стабилизация в камерах бывает двух типов: оптическая и цифровая. В любом случае, если режим стабилизации включен, то обычно в видоискателе присутствует вот такой значок:
Оптическая стабилизация (OIS) — это когда внутри объектива формируется «жидкая» линза, устраняющая рысканье оптической оси камеры (в небольших, но во многих случаях выручающих, пределах). Цифровая же стабилизация — это когда процессор камеры немного растягивает картинку, пытается вычислить дрожание рук и переместить картинку в противофазе к вычисленным колебаниям.
Цифровой стабилизатор (EIS), кроме существенной дешевизны, обладает и многими недостатками. Во-первых, ему трудно распознать, когда пользователь решил провести панорамирование, и происходит «залипание» картинки с неизбежной расплатой — резким сдергиванием, во-вторых, он легко ошибается при появлении в кадре каких-либо ярких объектов (например, искр от фейерверка) и может стараться сдвинуть ось даже неподвижной камеры. Разумеется, уменьшается четкость картинки (за счет ее растягивания). Кроме того, использование такого стабилизатора в плохо освещенном помещении (а таких видеосъемок в быту очень много, уверяю) дает дополнительные шумы.
Я не призываю отказываться от его использования совсем, но знать особенности его применения вы должны, чтобы иметь возможность всегда выбрать меньшее из зол.
Но и оптический стабилизатор имеет свои недостатки (именно поэтому подавляющее большинство профессиональной техники выпускается без него). Это уменьшение четкости картинки, непредсказуемость поведения при панорамировании. Хотя, в бытовых условиях, случаи, когда стоит отказываться от использования оптического стабилизатора, практически исключены, ну разве что для попытки сэкономить разряженный аккумулятор (стабилизатор отъедает немаленький процент энергии).
Несколько психологических установок, перед тем, как приступим к видеосъемке. Немного о явных ошибках новичков
Вы наверняка слышали анекдот о летчике, который попал в ДТП, потому что в момент управления машиной решил избежать столкновения, потянув руль на себя? Соль анекдота заключается в том, что человек не успел перестроить свое сознание, попав из одной ситуации в другую, и привычные и безошибочные в одном деле рефлексы подвели его в другом. Чтобы избежать ошибок в видеосъемке, взяв в руки камеру, необходимо перестроить свое сознание. Вы в этот момент не летчик, не водитель. Вы — видеооператор. Итак, я начну с характерных ошибок новичков, показав на контрастах, как должен мыслить и поступать именно видеооператор.
Синдром снайпера
Человек отождествляет видеокамеру с оптическим прицелом винтовки. Самое главное — разглядеть объект через прицел (как можно крупнее), после чего нажать на крючок (кнопку REC) — и можно убирать камеру в кофр, или наводиться на другую цель.
Нетушки. У нас несколько другая конечная задача — не голова лося над камином, и не кубок «За меткую стрельбу» на полке. Картинка должна быть осмысленной, у зрителя не должно оставаться никаких сомнений в том, что он видит. Любое событие или объект в кадре должен успеть разглядеть (и осознать что он видит) даже самый тугодумный зритель.
Не ассоциируйте кадр с выстрелом, это совсем не так. Кадр — это слово, или небольшая, но емкая фраза. Не стоит проглатывать ее, не стоит комкать. Однако, не нужно и затягивать. Не советую делать кадр любой сцены меньше чем пять-десять секунд, зритель просто может не успеть понять, что он сейчас видит. Критически относитесь к подрагиванию камеры, для зрителя такие колебания крайне некомфортны. Лучше пусть план будет не такой крупный, но без тряски.
Синдром «объять необъятное»
Вы, наверное, видели, какой накал страстей царит во время показа ток-шоу? Выкрики с места, мимика главных героев, реакция зрителей. И все это показано, все это зритель видит, ничего не упущено. Ух ты, мне бы так… Для тех, кто не был на таких ток-шоу, рассказываю: видеосъемка ведется минимум пятью камерами (из них одна на кране и одна на рельсах), в прямоугольном, близком к квадратному зале, равномерно освещенным огромным количеством софитов. Каждый выкрик с места — если он интересен, то его переснимают, заставляя еще раз выкрикнуть, уже в поданный микрофон и с наведенными под наиболее выгодным ракурсом видеокамерами. В зале абсолютная тишина, все по командам хлопают, свистят, топают ногами. Вы еще хотите сразиться в искусстве репортажной видеосъемки с такой командой? Или, быть может, они не умеют работать или не умеют считать деньги?
Ну, а если вам доведется увидеть, как подготавливаются к видеосъемке каждого кадра на видеосъемочной площадке кинокартины, как часами выставляют свет и прокладывают рельсы для камеры, как у каждой камеры стоят по два человека (оператор и человек, ответственный за фокусировку, на сленге — «фокусник») — то вывод придет сам собой:
Следует сразу представлять себе свои силы и не пытаться объять необъятное. Смиритесь с тем, что, располагая одной, весьма посредственной, с профессиональной точки зрения, видеокамерой, вы никогда не сможете дать зрителю полное представление о происходящем событии, он никогда не увидит все произошедшее и не услышит все сказанное. Ищите самое характерное, самое интересное в любом событии, и не задирайте планку выше, чем на голову.
Попытка, скажем, в байдарочном походе зафиксировать хоть небольшой участок маршрута «как есть», просто приведет к тому, что вся пленка у вас закончится к вечеру первого дня. Вы должны не фиксировать каждую минуту маршрута, а создать у зрителя ощущение, что он вместе с вами его проделал. Байдарки на водной глади. Напряженные лица одного из экипажей. Весла, вспенивающие волны.. Уставшее лицо командира, осматривающее окрестности. Проплывающие рядом берега, поросшие соснами. Вот с берега вам машут рыбаки. Отставшая лодка догоняет караван, они почти не видны из-за расстояния. Слышен комментарий вашего напарника, о том, что скоро дневной маршрут будет пройден. Еще берег, сосны, весла и напряженные лица. Через все это вдруг проступает нос байдарки на песке, и зритель видит котелок над костром. Две минуты правильной видеосъемки — и необходимый минимум для рассказа у вас уже есть. Потратьте еще минут десять в попытке заснять какие-то особо выразительные кадры (интервью, сцены быта, несколько красивых вечерних пейзажей и походных натюрмортов), которые существенно раскрасят ваш фильм — и отправляйтесь спать, завтра снова грести :) .
Разумеется, все рассказанное здесь верно для видеосъемок фильма-воспоминания о путешествии, а не для видеокурса по прохождению маршрута.
Частный случай вышеописанного, синдром поливальщика газонов
Человек с камерой, оказавшись в эпицентре какого либо события, избирает самый, как ему кажется, логичный способ погрузить зрителя в атмосферу происходящего. Постоянно перемещая камеру туда-сюда на манер поливальщика газонов, он думает, что дает возможность зрителю увидеть все. Вроде бы все правильно, ведь достаточно, оказавшись в эпицентре события, бросить взгляд туда-сюда, как нам все становится понятно, причем без всякого дискомфорта для восприятия. Человеческий взгляд, пометавшись буквально несколько секунд, способен донести до своего хозяина всю нужную информацию о сцене, в которой он находится. Но «поливальщик газонов» забывает, что, получая информацию из своих глаз, он уже знает, куда он повернул голову, куда переместил зрачки. Зрителю же, разглядывающему чужую картинку на экране, приходится тратить дополнительное время и на то, чтобы сообразить, куда именно направлена камера.
Не следует наделять видеокамеру способами концентрации внимания, доступными человеку. Любое движение камеры должно быть понятно зрителю. Движение должно или полностью соответствовать перемещению главного объекта внимания, или перемещаться достаточно плавно, чтобы зритель успел понять, куда именно сейчас движется его взгляд. Кроме того, любое перемещение камеры должно быть оправданным, т.е., начав снимать какое либо событие, для смены ракурса или плана вы должны находить оправданный, логичный повод, который можно обосновать обычным, бытовым языком без всякой профессиональной абракадабры.
Синдром театрала
Один из способов «объять необъятное» заключается, по мнению новичков, в следующем эффектном приеме: отойдя подальше от снимаемого события, вписать в один кадр все происходящее. Примерно так, как это изображено на картинах «Последний день Помпеи» или «Явление Христа народу». Такой кадр, сам по себе, несомненно, имеет право на существование, но оператор не подозревает (или не задумывается) над тем, что, скажем, картина «Явление Христа народу» занимает по размерам стену собора, а рядом всегда присутствует гид, который детально распишет каждую изображенную на картине личность, заострит внимание на характерных деталях. Поэтому не стоит полагать, что, вписав в кадр все объекты, мы дадим зрителю интересный рассказ. Роль экскурсовода видеооператору придется выполнять самому. Своей видеокамерой.
Если вы не можете разглядеть в видоискатель что-либо (например, выражение лица), то этого, скорее всего, не увидит и зритель. Одно из главных умений видеооператора — представлять то, что в конце концов увидит на экране зритель, абстрагировавшись от происходящего в действительности.
Синдром шагающего экскаватора
Если внимательно рассмотреть многие профессионально снятые кинокартины, то мы обнаружим, что очень часто камера на сцене живет своей жизнью. Потихоньку перемещается между главными героями, летит параллельно маршруту их движения, то обгоняя, то пропуская вперед. Обычно подсознательно новичок пытается имитировать такие пролеты, пытаясь плавно прогуливаться с камерой во время видеосъемки какого либо важного события. Эффект получается совершенно обратный киношному. В силу совершенно объективных причин человеческий организм не может сравниться по плавности перемещения видеокамеры со специальными, весьма недешевыми устройствами, такими как стэдикам, операторский кран или тележка на рельсах. Обычно такое видео выглядит как снятое из кабины шагающего экскаватора, на полном ходу мнущего карьерную грязь. Вместо того, чтобы зритель абстрагировался от личности оператора, разглядывая интересную сцену в наиболее выразительных ракурсах, ему, наоборот, придется постоянно отождествлять себя с личностью человека, почему-то мешающего нормально рассматривать происходящее.
Если в процессе видеосъемки вам необходимо переместиться (не путать с поворотом камеры или приближением-удалением), то желательно это делать максимально быстро. При монтаже небольшой кусочек бешено скачущей картинки вырезать ощутимо легче, чем долгую попытку плавно подойти с камерой к новой точке, причем, есть способы вырезать этот фрагмент совершенно безболезненно для сюжетной линии. При крайней необходимости (например, взять интервью у идущего человека) снимайте только на максимально широком угле (отъезд как можно больше), тогда колебания будут не так заметны.
Берем камеру в руки
По аналогии с оружием, после изучения материальной части и перед началом непосредственно стрельб, давайте выясним, как правильно держать видеокамеру. Сразу отбросим вариант «берем камеру в правую руку, а левой держим коктейль, мобильный телефон, подружку, поводок с собачкой». Если вы собираетесь вести видеосъемку таким вот образом, то зачем вообще читать эту статью? Камеру держим двумя руками, локти упираются в туловище. Для правой руки обычно альтернативы нет, производители предполагают, что она удобно прихвачена ремешком к камере, под большим пальцем кнопка REC, где-то рядом рычаг ZOOM, возможно, рядом находится кнопка экспозиции. Левая рука обычно должна поддерживать правую или корпус видеокамеры снизу, при этом, если рядом находятся описанные выше кнопки (экспозиция, фокусировка), то пользование ими на ощупь не должно вызывать никаких неудобств.
Пользоваться экранчиком может показаться соблазнительным, однако, советую вам обратить внимание на некоторые важные пункты:
•    при ярком солнечном свете картинка будет плохо различимой, производить коррекцию будет невозможно. Многие ЖК-экранчики дают искажение яркости и цвета уже при незначительном отклонении оси взгляда от перпендикуляра к экрану;
•    вы лишаете камеру еще одной точки опоры (видоискатель упирается в бровь, для легкой любительской камеры такое подспорье в стабилизации весьма существенно);
•    отломать такой экранчик при массовом скоплении народу не представляет никакой сложности;
•    любопытные, желающие взглянуть из-за вашего плеча в экран, могут ощутимо помешать вашим передвижениям.
Экранчик — незаменимая вещь при использовании камеры в нестандартных ракурсах (поднять камеру над головой в толпе, опуститься на корточки и снять нижний план, и т.д.), но не следует использовать его постоянно.
Следует сразу позаботиться о том, чтобы в видоискателе камеры отображалась только действительно нужная вам информация, однако решить, какая из них вам необходима, а какая нет, вы сможете только с практикой. Советую сразу отключить в меню камеры подачу звукового сигнала при старте/стопе записи, если вы собираетесь серьезно заняться видеосъемкой, это послужит большей концентрации внимания, а с другой стороны не даст лишнего повода смущаться тому, кого вы снимаете. Заодно отключите красную лампочку под объективом (при ее наличии).
Разговор о кадрах. Учимся правильно кадрировать
Слово «кадр» уже много раз встречалось в этой статье, и вот подошло время рассказать о понятии кадра. В видеосъемке это слово имеет несколько значений, которое меняется в зависимости от контекста его использования.
1.    Кадр — изображение, видимое на экране.
2.    Кадр — кусочек видеозаписи, отснятый одним дублем, с момента включения до момента выключения камеры кнопкой REC. В этом значении может использоваться и другой термин — «сцена».
В настоящий момент мы говорим о кадре именно как об изображении, видимом на экране. Цель этой части статьи — научиться делать правильные и выразительные кадры, чтобы в любой момент вашей видеосъемки зритель видел картинку, не вызывающую внутреннего дискомфорта из-за того, что она неправильно показана. Законы кадрирования — правильного построения кадра — были открыты задолго до появления фотографии и кинематографа. Первооткрывателями этих законов выступили архитекторы и живописцы первых известных человечеству цивилизаций.
Законам правильного кадрирования чужды веяния моды, всевозможных новых взглядов на искусство и так далее. Законы правильного кадрирования — это законы психологии человеческого восприятия, заложенные в нас природой, поэтому не стоит искать повод для инноваций там, где его нет и быть не может.
Центр экрана, который нельзя трогать, но с которым нужно считаться
Посмотрим на экран. Видеокамеры обычно предлагают пользователю выбор из двух вариантов — снимать в формате с соотношением сторон 4:3 (такой материал подходит для демонстрации на телевидении) или 16:9 (удобен для просмотра на современных плазменных панелях и т.д.). Что невольно привлекает внимание в любом кадре? Можете не пытаться удивить кого-либо оригинальным ответом, психологи давно решили этот вопрос. Правильно устроенной человеческой психике в кадре всегда будет интересен его центр.
Значит ли это, что все интересные объекты в кадре надо располагать по центру? Ответ будет необычный.
Нет, главные объекты в кадре нельзя располагать по центру! Они будут слишком явно давить на наше восприятие, создавать дискомфорт. Однако, направление движения в кадре, направление взгляда (главных объектов видеосъемки) должно проходить от края к центру.
О понятии «всегда», «нельзя» и прочих догматических утверждениях в этой статье
В искусстве нет ничего запретного или невозможного. Поэтому относиться к словам «всегда», «никогда», «только» — следует критически. Обычно их следует читать как «для того, чтобы добиться должного эффекта»… (далее то самое категоричное «нельзя, «всегда» и т.д.).
Поэтому отступим от повествования в категоричной форме, и заметим, что нарушение правил тоже создает у зрителя ощущение. Как отмечено выше, расположение по центру экрана объекта создает дискомфорт. Правильно воспользовавшись нарушением правил, мы можем создать нужную нам атмосферу происходящего на экране. Хотите дать зрителю почувствовать себя под суровым взглядом следователя? Расположите лицо следователя прямо по центру экрана, чтобы он смотрел зрителю прямо в переносицу. Не злоупотребляйте этим приемом, но имейте его в своем арсенале. Итак, расположение объекта прямо по центру кадра дает дискомфорт.
Несмотря на достаточно нейтральное, даже несколько дружелюбное выражение лица, вы должны почувствовать некоторый дискомфорт. Атавизм, заложенный в нас природой: прямой взгляд есть выражение угрозы. Не будем разбираться в природе этого феномена, достаточно просто понаблюдать за стаей собак, обезьян, или казарменных «дедов», чтобы понять — явление существует, и мы должны учитывать этот эффект в своих работах.
Теперь поэкспериментируем с линией взгляда, не давая ей пересечь центр экрана.
Нарушая правила комфортного восприятия человеческой психики, профессионалы создают так называемый «акцент», то есть место в повествовании, когда возможно изменение темпа и манеры изложения; наращивают напряженность перед внезапным событием. Если ваши видеозаписи не предусматривают шокирование зрителя, резкую смену ритмов и настроений — лучше не нарушайте законы, вот увидите, они будут нарушаться сами, без вашего участия.
При репортажной видеосъемке, когда нет железно установленного порядка видеосъемок, и вы не можете потребовать переиграть сцену, вам постоянно придется думать, как скомпенсировать неожиданное, не предусмотренное вами изменение композиции кадра. При постановочных видеосъемках, разумеется, просто надо будет переиграть сцену, а при отсутствии такой возможности? Если вы не просто видеооператор, а видеограф — т.е. человек, полностью делающий законченный видеопродукт, то постоянный поиск решений в этой области будет постоянно сопутствовать вам на вашем творческом пути. Выпустить объект из поля зрения, сопровождать его или срочно искать следующий кадр — именно на вас лежит выбор.

Comments are disabled